趁着蒸制的时间，魏庄无缝衔接地开始了第二道大菜——罗汉大虾的准备。
他打开另一个保鲜盒，里面是足足两斤重的野生大明虾。
这些虾是昨晚超市刚到的货，活力十足，即便经过一夜冷藏，每一只依然保持着近乎活体的状态，甲壳青黑发亮，触须完整无缺，眼睛乌黑透亮。
他随手拿起一只，虾身在手中猛地弹跳了一下，力道十足。
“新鲜。”
他满意地低语，开始处理。
处理这样的顶级虾，需要快、准、稳，任何犹豫都会影响最终口感。
魏庄一手捏住虾身，另一手执武曲——七星刀中宽背厚刃的一把，专门用于处理带壳食材。
他先用剪刀利落地剪去虾枪（防止吃时扎嘴）、虾须和步足。
然后，刀尖从虾头与身体连接处的背壳刺入，角度精准，深度恰好，轻轻一挑——一个深色的沙包（胃囊）被完整剔除，落在旁边的废弃碗里。
这是虾腥味的主要来源之一，必须去除干净。
接着，沿着虾背中线，从颈到尾，用刀尖轻轻划开外壳。
不是用力切，而是像用笔尖划线一样，只划破外壳，不伤及虾肉。
划开后，用刀尖挑出黑色的虾线（肠泥），同样丢弃。
整个过程行云流水，一只虾从拿到手里到处理完毕，不过七八秒钟。
两斤虾，大约二十只，他用了不到三分钟就全部处理干净，每一只都完整无缺，虾壳光滑，虾肉洁白。
然后是最展现巧思的一步，将虾从身体中段一分为二。
虾头部分，用刀背轻轻拍松虾壳——这样炸制时更容易入味，也方便食用时剥壳。
虾尾部分，则要小心翼翼地将外壳剥除，仅保留最后一节尾壳（这样炸好后造型美观，也方便手持）。
剥壳时要格外小心，不能损伤虾肉。
接着，用文曲刀沿着虾尾的脊背将虾肉片开——不是完全切断，而是片至三分之二深度，腹部依然相连。
片开后，将虾肉平铺，用刀在虾肉表面细细地剞上十字花刀。
刀口深度约虾肉厚度的一半，间距约两毫米。
这样处理后的虾尾，受热后会因为蛋白质收缩而自然卷曲成漂亮的球状，而且花刀形成的细密纹理会更易吸收调味料和油脂，口感也会更加立体。
虾尾用少许料酒、盐、葱姜汁略微腌制（五分钟即可，时间长了虾肉会失去弹性）。
虾头则放在另一个碗里备用。
接下来是制作填充虾尾的罗汉肚馅料。
另取一部分虾肉（用的是稍微小一些的虾），与适量猪肥膘混合，双刀剁成茸。
加入清脆的荸荠末——荸荠要选新鲜的，切之前先用刀背拍松再切，这样能保持爽脆口感且不易出水。
调入蛋清、盐、白胡椒粉、一点点糖提鲜，同样经过充分的搅打摔打（这次时间稍短，十分钟即可），形成粘稠富有弹性的虾茸馅。
将腌好的虾尾用厨房纸吸干表面水分，在片开的虾肉内侧拍上薄薄一层干淀粉（防止馅料脱落）。
然后，用一个小勺将虾茸馅均匀地涂抹在扇形虾肉上，堆砌成饱满的半球形，最后在表面撒上炒香的黑芝麻压实——芝麻不仅增香，炸制后也会形成脆壳。
处理好的虾头与虾尾分开放置在铺了油纸的托盘上。
魏庄没有立刻烹制，因为虾类食材最好现炸现吃，过早处理会影响口感。
他转向了第三道工序相对独立且可以提前准备的菜肴——八宝葫芦鸭。
这道菜是宴席菜中的工艺巅峰，极其繁琐，光是整鸭脱骨这一项，就足以让大多数厨师望而却步。
好在最重要的前期工作，魏庄昨晚已经完成。
一只肥嫩的优质填鸭，此刻静静地躺在铺了保鲜膜的砧板上，外形完整，皮肉无一处破损，但内部骨骼已被魏庄用他那神乎其技的刀工完整取出。
这项技术结合了传统的全鸭脱骨刀法和魏庄自己对禽类骨骼结构的透彻理解——从颈部开口，手腕如蛇般探入，刀尖贴着骨骼游走，切断韧带和筋膜，将整副骨架（包括胸骨、肋骨、腿骨）完整抽出，而鸭皮鸭肉毫发无伤。
此刻的鸭子如同一件空心的皮囊，皮色淡黄，肉质丰腴，手感柔软而有弹性。
魏庄开始制作八宝馅料。
昨晚泡发的糯米已经吸饱水分，颗粒晶莹饱满，用手捻开会发现内心还有一点硬芯——这是最佳状态，完全泡透的糯米蒸制后会过于软烂。
去衣绿豆用温水泡发后色泽嫩黄，散发出豆类特有的清香。
干贝丝（瑶柱）提前用花雕酒和葱姜蒸软，手撕成细丝，鲜味浓郁。
栗子肉选用天津良乡甘栗，煮熟后剥皮，金黄粉糯，甜香自然。
陈皮丝用的是新会十年陈陈皮，泡软后切成极细的丝，柑橘清香能解腻增香。
薏米洁白饱满，有祛湿功效。
再加上切成细丁的宣威火腿（提供咸鲜和油脂），以及流油的咸蛋黄（切碎后使用）。
八种馅料，八种颜色，八种口感，八种味道。
魏庄将它们在一个大碗中混合，先加入适量的盐、糖、白胡椒粉调味。
然后，他取来一个小碗，里面是昨晚从鸭骨上剔下的鸭油——经过低温慢炼，澄清金黄，香气扑鼻。
他用勺子舀起两勺温热的鸭油，淋在馅料上，用手从下往上轻柔地翻拌，让每一粒米、每一颗豆都均匀地裹上油脂和调味料。
拌好的馅料呈现出诱人的色彩，糯米的白、绿豆的黄、火腿的红、蛋黄的橙、栗子的金、陈皮的褐、干贝的浅咖、薏米的乳白……像是打翻了画家的调色盘，却又和谐地融合在一起，散发出复杂而诱人的复合香气。
接下来，是最考验耐心和手感的填馅环节。
魏庄将处理好的鸭子平铺在台面上，颈部的开口朝上。
他先用手轻轻撑开鸭颈部的皮，像给气球吹气一样，让空气进入鸭身，使皮肉分离，创造更大的空间。
然后，他开始填馅。
不是一股脑倒进去，而是用一个小勺，一勺一勺，耐心地填入。
每填两三勺，他就要停下来，用手从外部轻轻按摩鸭身，让馅料均匀分布到鸭子的每一个角落——胸脯、翅膀根部、大腿内侧……不能太满，否则蒸制时馅料膨胀容易导致鸭皮破裂，也不能太松，否则成品形态不饱满，切开后馅料松散。
他全神贯注，额头再次渗出细密的汗珠。
填馅的过程持续了将近十五分钟，直到鸭身变得圆润饱满，手感扎实但仍有弹性。
填至七分满时（预留膨胀空间），他用消毒过的竹签将颈部开口像缝衣服一样细细缝合封好。
接着，取来干净的棉线，在鸭身中部三分之一处（大约腰部位置）细细捆扎，塑造出葫芦般的上下两截造型——上截小圆（代表葫芦头），下截大圆（代表葫芦肚）。
捆扎好的鸭子如同一个胖乎乎的葫芦玩偶，憨态可掬。
魏庄用软毛刷在其表面均匀刷上一层自制的脆皮水——用老抽、麦芽糖、蜂蜜和少许白醋调制而成，刷上后鸭皮会呈现漂亮的枣红色，且蒸制后皮会变得脆嫩。
刷好脆皮水的鸭子被悬挂在厨房一个专门的通风架上，
魏庄设定了一个计时器，需要晾皮至少四十分钟，让表皮干燥，这样蒸出来后皮才会脆。
趁着晾皮的间隙，魏庄马不停蹄地开始准备松鼠鳜鱼所需的酱汁和配料。
酱汁是这道菜的灵魂。
他不用市售的番茄酱，而是用意大利进口的圣马尔扎诺番茄——这种番茄生长在维苏威火山脚下的肥沃土壤中，阳光充足，味道浓郁酸甜平衡——手工去皮去籽后，用铜锅小火熬煮成浓稠的番茄膏。
在此基础上，加入自制的玫瑰醋（用新鲜玫瑰花瓣与米醋浸泡三个月）、冰糖、优质生抽和一小勺高汤，在另一个小锅里小火慢熬，不断搅拌，直到所有味道融合，形成酸甜适口、色泽红亮如宝石的碗汁。
最后调入几滴芝麻油增香。
虾仁挑去沙线，用蛋清和少许土豆淀粉上浆，抓匀至每一粒虾仁都裹上薄薄的浆衣，这样炒出来才会嫩滑。
香菇泡发后切丁，青豌豆焯水备用，葱切花，蒜拍碎切末，姜切丝……
当他把这一切准备停当，蒸箱的定时器也恰好发出叮的一声脆响。
兰花熊掌，蒸制完成。
魏庄戴上防烫手套，打开蒸箱门。
热气和香气喷涌而出，他取出蒸碗，能看到碗中汤汁微微沸腾，熊掌条在汤汁中轻轻颤动。
他将碗中蒸出的鲜美汤汁小心地滗入一个小锅——这是第二次萃取的原汤，味道比第一次更加浓缩。
接着，他取来一个硕大的龙泉青瓷盘。
盘子直径约四十厘米，通体呈雨过天青色，釉面温润如玉。
他将蒸碗倒扣在盘子中央，一手按住碗底，另一手轻轻提起蒸碗——
呈现在眼前的，是整齐码放、酱红油亮的熊掌条，因为倒扣的缘故，现在掌面朝上，排列成完美的圆形。
蒸制过程中渗出的汤汁在盘子周围自动形成一圈浅浅的凹槽，如同为接下来的兰花准备的舞台。
魏庄用筷子将之前蒸好的兰花油菜心，一一摆放在凹槽周围。
十六朵兰花，等间距排列，碧绿的叶片托着红褐相间的花蕊，栩栩如生，与中央深色的熊掌形成色彩和质感的双重对比。
摆盘完成，他开始制作最后的芡汁。
小锅中的原汤放在火上，加入一小勺清鸡汤（稀释浓度，否则会太咸），烧开后撇去表面浮油。
调入极细的海盐（几乎只是象征性的一小撮，因为原汤已经很咸鲜）和几乎难以察觉的一点点冰糖粉——冰糖能中和咸味，提升鲜味的层次感，但不能吃出甜味。
汤汁再次微沸时，魏庄取来一个小碗，里面是用土豆淀粉和水调成的稀薄芡汁。
他左手持锅，右手持芡碗，以极细的水流将芡汁淋入锅中，同时右手用筷子快速顺时针搅拌。
这个动作需要高度协调——芡汁太少无法形成芡，太多则过于浓稠，搅拌太快会打散芡汁，太慢则容易结块。
他的手腕稳定如机械，眼睛紧盯着锅中汤汁的变化。
当汤汁从清澈变为微微粘稠、能挂在勺背上形成一层透光的薄膜时，他立刻停止加芡，关火。
最后，淋上几滴芝麻油增香。
亮晶晶的、琥珀色的玻璃芡汁完成了，在灯光下如同流动的水晶。
魏庄用勺子将芡汁均匀地浇淋在熊掌和兰花菜心上。
芡汁顺着熊掌条的纹理缓缓流淌，将其包裹得更加润泽诱人，滴落在兰花上，让碧绿的菜心仿佛被晨露滋润，更加鲜活欲滴。
瞬间，整道菜仿佛被注入了灵魂。
色彩、形态、光泽都达到了完美状态。
那混合了山珍海味极致鲜香的浓郁气味，霸道地扩散开来，即使有强大的抽油烟机全力运转，也难掩其锋芒。
第一道硬菜，完成。
魏庄将其小心地放入恒温保温箱——温度设定在65摄氏度，这是保持菜肴最佳口感和香气的温度。
而就在这时，楼上终于传来了清晰的动静。
“唔……小庄？”
是小林龙胆的声音，带着刚睡醒的沙哑和慵懒，从二楼卧室的方向传来，隐约还能听到……似乎是赤脚踩在地板上的啪嗒声。